Tre nuovi segnatempo arricchiscono la prestigiosa linea dei cronografi Royal Oak Offshore. Dimensioni della cassa, elementi del design e scelta dei materiali: dettagli sottili che aprono una strada nuova nella quale si coniugano controllo e potenza. È un equilibrio perfetto delle forze a caratterizzare questi segnatempo già fondamentali in seno alla collezione. Gli elementi distintivi rimangono invariati – impensabile modificare l’identità di una collezione leggendaria, quintessenza dell’orologio sportivo, combinazione di audacia e prestazione. Anche la sostanza orologiera rimane, racchiusa in un movimento meccanico a carica automatica le cui finiture meritano un posto privilegiato nel pantheon dell’artigianato orologiaio.

La cassa: dismisura giusta
Storicamente, il Royal Oak Offshore è il grande tra i grandi. Sproporzionato? Titanico? Alla sua apparizione, nel 1992, c’è chi è arrivato a dire che si trattava di un attentato al buon gusto. Ebbene, in realtà è stato un pioniere! Il suo design riprendeva la forma vigorosa del Royal Oak, il famoso ottagono che, nel 1972, aveva gettato lo scompiglio nel paesaggio tranquillo degli orologi rotondi e classici. Vent’anni più tardi, il Royal Oak Offshore era ancora più robusto e virile. Ed ha avviato la tendenza verso gli orologi di grandi dimensioni, che da allora non si è più arrestata. Oggi, la collezione Royal Oak Offshore riafferma la propria supremazia: la cassa del nuovo terzetto non misura meno di quarantaquattro millimetri.
In tutte e tre le versioni, la cassa gioca la carta dell’abbinamento dei materiali. La ceramica vi si associa nel primo caso con l’acciaio, nel secondo con il carbonio forgiato, nel terzo con l’oro rosa. Il carbonio forgiato è un materiale preso in prestito dall’aeronautica che la Manifattura Audemars Piguet è stata la prima a introdurre nell’Alta Orologeria. Se per la lunetta – la parte dell’orologio più esposta agli urti e, dunque, ai graffi – si è preferita la ceramica, è a causa della sua resistenza e della sua durezza. Merita di essere sottolineato il livello della finitura utilizzato per questo materiale perché, se è vero che l’orologeria gli è particolarmente legata, sono pochi quelli in grado di rifinirlo con questa cura. Le mole diamantate asportano quantità minime di materiale in modo da ottenere la medesima finezza dei dettagli che nell’acciaio, ma qui si tratta di moltiplicare le operazioni manuali, ben più delicate ed esigenti in termini di tempo.
Il contrasto fra i materiali permette di sottolineare la prestanza delle carrure da 44 millimetri. Con la loro superficie animata da una decorazione satinata verticale e i loro biselli lucidi, le lunette in ceramica riforgiano il carattere dell’ottagono. Quest’ultimo è punteggiato da otto viti esagonali in acciaio lucido, come prescrivono i codici della collezione. Riconoscibile tra mille, sempre imitato ma mai eguagliato! Il fianco destro dell’orologio è stato oggetto di attenzioni particolari. Le protezioni dei pulsanti non fanno parte della cassa ma costituiscono, al contrario, due pezzi distinti, fissati alla cassa da quattro viti a vista. I pulsanti, allo stesso modo, sono composti di due parti: una base e una calotta che funge da superficie di contatto. La costruzione è delle più complesse ed esige un numero elevato d’operazioni, tanto più che in questi pezzi le finiture abbondano. Le protezioni dei pulsanti sono micropallinate e satinate, mentre, sui pulsanti veri e propri, la base è micropallinata e la calotta satinata e lucida. Si tratta dunque di ben altro che un semplice cambio di taglia. Tutta l’estetica della cassa è stata riveduta. Con i suoi spigoli vivi, essa impone un cronografo dalle linee tese, scolpito, che suggerisce sicurezza, efficacia e tecnica d’alto livello.

Il quadrante: design moderno
I quadranti adottano uno stile di grande sobrietà. Nulla è puramente decorativo, tutto è stato pensato per favorire la leggibilità. Le lancette sono sfaccettate, in oro bianco o rosa, con inserto luminescente. Gli indici sono applicati, sfaccettati, in oro bianco e rosa con inserto luminescente. I colori contrastanti mirano soprattutto a facilitare la lettura: quadranti e rehaut argentati con contatori neri e indici antracite per l’acciaio; quadranti e rehaut neri con contatori argentati e indici in oro rosa per la versione in oro rosa. Nel modello in carbonio forgiato, dove domina il nero, è il verde luminescente, tipico degli strumenti di misura, che fa emergere gli indici. Le indicazioni del cronografo si distinguono per dei tocchi di rosso, quelli delle lancette dei contatori del cronografo e quello della lancetta centrale. Tutti i quadranti adottano il motivo “Mega Tapisserie”, firma originale della collezione. Anche il cinturino, in caucciù nero e percorso da scanalature, è rispettoso dei codici.

Il movimento: splendida meccanica
Proviamo a girare l’orologio per ammirare, attraverso il fondo trasparente della cassa, il meccanismo che scandisce il tempo. Elaborato a partire dal calibro 3120 di Manifattura, il calibro 3126/3840 si distingue per la grande affidabilità. Il suo ponte trasversale del bilanciere garantisce una grande resistenza agli urti. La regolazione è stabile grazie al bilanciere a inerzia variabile con otto masse di equilibratura. Il 3126/3840 garantisce inoltre un gradevole confort d’uso, grazie in particolare al datario con salto istantaneo e correzione rapida, all’autonomia di 60 ore e al meccanismo di messa all’ora munito di arresto secondi.
Apprezziamo ancora l’architettura raffinata e la cura dedicata alle finiture di questo calibro che, assemblato a mano nei laboratori di Le Brassus, può vantare una qualità eccezionale d’esecuzione e finitura. I ponti, disposti in modo elegante e armonioso, sono minuziosamente smussati e lucidati in modo da presentare solo spigoli vivi. Gli smussi concavi per i rubini sono diamantati. Le ruote sfoggiano bracci smussati e smussi concavi diamantati. Perfino il perimetro e le fessure delle viti sono smussati. Quanto alla decorazione, realizzata manualmente, la platina è perlata sui due lati e i ponti sono decorati a côtes de Genève.
Sviluppata recentemente, la massa oscillante è un monoblocco in oro 22 carati. La sigla AP è circondata da due aperture rifinite a bisello. Il tutto gode di un trattamento galvanico antracite in linea con lo spirito sportivo e tecnico della collezione.

DATI TECNICI
Cronografo Royal Oak Offshore
Referenze

26400SO.OO.A002CA.01
Cassa, protezioni dei pulsanti, raccordi di fissaggio e fibbia ardiglione in acciaio inossidabile; lunetta, corona e pulsanti in ceramica nera.
Prezzo al pubblico 24.400 euro

26400AU.OO.A002CA.01
Cassa in carbonio forgiato; lunetta, corona e pulsanti in ceramica nera; protezioni dei pulsanti, raccordi di fissaggio e fibbia ardiglione in titanio.
Prezzo al pubblico 26.900 euro

26400RO.OO.A002CA.01
Cassa, protezioni dei pulsanti, raccordi di fissaggio e fibbia ardiglione in oro rosa 18 carati; lunetta, corona e pulsanti in ceramica nera.
Prezzo al pubblico 45.300 euro

Fonte: Ufficio Stampa Audemars Piguet luglio 2011